Vous vous demandez comment faire des joints de placo propres et durables pour vos travaux de rénovation ? Le jointement des plaques de plâtre représente l’étape décisive entre la simple pose de placo et un mur prêt à peindre ou à carreler. Notre équipe d’experts vous dit tout.

Préparer le support et vérifier la pose des plaques

Contrôler l’alignement et la fixation

La première opération consiste à vérifier que les plaques posées sur ossature métallique ou collées au map sont bien planes. Utilisez une règle de 2 m ou une règle de maçon en la passant sur la surface, tout en observant les espaces à la lumière rasante. Les écarts entre les plaques doivent rester inférieurs à 2 mm.

Le contrôle des vis demande une attention particulière. Les têtes doivent être légèrement creusées sans percer le carton, et aucune vis ne doit rester saillante. Si certaines zones bougent au doigt, resserrez-les à la visseuse avant de continuer. Repérez et marquez les zones à reprendre comme les jonctions trop larges ou les bords abîmés. Vérifiez particulièrement les angles rentrants et sortants ainsi que les jonctions mur et plafond, souvent sources de fissures si les plaques ne sont pas stables.

Nettoyer et préparer les joints

Les bords amincis des plaques doivent être débarrassés de toute poussière de plâtre, résidus de carton ou morceaux d’enduit sec. Utilisez un couteau à enduire ou une brosse pour cette opération. Une brosse douce ou un aspirateur muni d’un embout fin permet d’enlever la poussière dans les creux des joints et autour des têtes de vis. Pour les plaques collées, vérifiez et nettoyez également les jonctions périphériques avec le plafond, le sol et les murs adjacents avant d’appliquer mastic acrylique et enduit.

Traiter les écarts trop importants

En cas d’espace supérieur à environ 4 mm entre deux plaques, il est recommandé de reboucher d’abord avec du map ou un enduit de rebouchage avant la phase de jointement classique. Préparez une petite quantité de map, appliquez-la avec une spatule dans les interstices, lissez et laissez sécher une nuit entière avant de passer à l’enduit à joint.

Choisir les outils de jointement

Les outils nécessaires comprennent deux couteaux à enduire de 10 et 20 cm, une large spatule de 30 cm, un seau gradué, un malaxeur sur perceuse, une ponceuse manuelle ou girafe, et une lampe de chantier. Un bac à enduit permet de garder une petite quantité de produit à portée de main sans salir tout le chantier. Les équipements de protection restent indispensables incluant un masque anti-poussière pour le ponçage, des lunettes et des gants, surtout dans des pièces peu ventilées.

Choisir les bons produits pour un joint durable

La différence entre map, enduit de rebouchage et enduit à joint mérite une explication claire. Le map sert au collage des plaques et au comblement des gros trous. L’enduit de rebouchage traite les défauts importants. L’enduit à joint spécifique pour plaques de plâtre assure le jointage proprement dit et existe en poudre ou prêt à l’emploi. La version prête à l’emploi reste souvent plus simple pour un débutant en 2026 car elle évite les erreurs de dosage.

Concernant les types de bandes, la bande papier standard convient aux joints droits tandis que la bande armée en papier avec métal ou fibre de verre renforce les angles sortants. Des bandes spéciales existent pour les angles rentrants ou les zones fragiles. La fibre de verre offre une meilleure résistance en zones humides mais coûte 15 à 20% plus cher que le papier classique.

Réaliser la première passe d’enduit et poser les bandes

Préparez l’enduit à joint en poudre dans un seau propre en respectant les proportions eau et poudre du fabricant. Mélangez au malaxeur jusqu’à obtenir une consistance crémeuse et homogène sans grumeaux, ressemblant à une pâte lisse. La bonne épaisseur de la première passe se situe autour de 2 mm sur la jonction entre deux plaques. Beurrez généreusement la zone à l’aide d’un couteau de 10 ou 15 cm en remplissant bien le creux formé par les bords amincis.

Coupez la bande papier à la bonne longueur pour couvrir le joint horizontal ou vertical complet. Vous pouvez l’humidifier légèrement pour la rendre plus souple, ce qui améliore l’adhérence de 20 à 30%. Positionnez-la ensuite au centre du joint. Le geste pour maroufler la bande avec le couteau part du milieu vers les extrémités. Pressez pour chasser l’excédent d’enduit et les bulles d’air sans appuyer au point d’arracher tout l’enduit sous la bande. Reproduisez la même opération sur tous les joints droits puis traitez les têtes de vis en appliquant une petite touche d’enduit en relief sur chacune.

Traiter correctement les angles rentrants et sortants

Pour les angles rentrants correspondant aux jonctions mur et mur ou mur et plafond, pliez la bande papier dans le sens de la longueur en suivant le pli préformé. Enduisez chaque côté de l’angle, posez la bande pliée puis lissez délicatement chaque face avec un couteau propre. Le lissage doit partir depuis l’angle vers l’extérieur pour garantir une adhérence maximale et éviter les bulles.

Le traitement des angles sortants nécessite des bandes armées ou cornières métalliques perforées. Découpez à la bonne longueur, déposez une couche d’enduit de chaque côté de l’angle, positionnez précisément la cornière et exercez une pression régulière pour l’aligner. Recouvrez ensuite par une première mince couche d’enduit. La cornière métallique offre une résistance aux chocs 5 fois supérieure aux angles non protégés, ce qui justifie son emploi dans les zones de passage.

Appliquer les couches suivantes d’enduit

Le temps de séchage réaliste pour une habitation classique en France varie entre 12 et 24 heures selon la température et l’humidité ambiantes. Respecter ce délai entre chaque couche évite les soulèvements et les fissures. La deuxième passe doit être plus large que la première. Utilisez une spatule de 20 cm minimum pour élargir la zone enduite de part et d’autre de la bande, afin de noyer progressivement le relief dans le plan du mur.

Une troisième passe de finition s’impose pour les zones très visibles comme le salon, le couloir ou le plafond éclairé par spots. Cette couche encore plus large reste très fine et se lisse dans le sens de la lumière pour effacer les dernières irrégularités.

Ponçage et contrôle de la surface

La phase de ponçage intervient 24 à 48 heures après la dernière couche. Utilisez un abrasif grain 120 à 180, idéalement du papier de verre monté sur cale à poncer ou ponceuse girafe. Les mouvements doivent rester doux et circulaires pour éviter de creuser la surface ou d’arracher la bande. Une lumière rasante placée le long du mur avec une lampe portative permet de repérer les bosses, rayures et manques d’enduit, particulièrement sur les plafonds ou dans les pièces très éclairées.

Dépoussiérez soigneusement après ponçage en passant l’aspirateur puis un chiffon légèrement humide. Cette opération évite que la poussière ne gêne l’adhérence de la sous couche de peinture ou de la colle à carrelage. Repérez et reprenez localement les petits défauts avec un peu d’enduit de finition, en prévoyant un micro-ponçage supplémentaire si nécessaire.

Préparer les murs à la finition (peinture, carrelage, papier peint)

Une fois les joints parfaitement secs et poncés, appliquez une sous couche adaptée aux plaques de plâtre avant peinture pour uniformiser la porosité et éviter les taches. Le temps d’attente recommandé entre la fin du ponçage et la sous couche atteint souvent 24 heures. Entre sous couche et première couche de peinture, comptez généralement 6 à 12 heures selon le produit utilisé.

Avant un carrelage mural dans une salle de bains par exemple, vérifiez que le placo est de type hydrofuge si la zone est exposée à l’eau. Les joints doivent être parfaitement secs pour éviter les moisissures derrière le revêtement. Pour le papier peint, attendez que la sous couche soit bien sèche puis choisissez une colle compatible avec les plaques de plâtre. Évitez les papiers trop fins sur des murs présentant encore de légères imperfections car ils révèlent chaque défaut.

Erreurs fréquentes et astuces pour un résultat professionnel

Les erreurs typiques comprennent les bandes mal marouflées avec bulles d’air, l’enduit trop épais qui fissure, le temps de séchage insuffisant entre les couches, l’absence de ponçage ou un ponçage trop agressif qui arrache la bande. Ces problèmes représentent l’essentiel des défauts signalés en rénovation et restent évitables avec un peu d’attention.